时装周的男孩们，怎么都越穿越“骚”了？
发布时间：2022-03-21 18:55:12来源：吉良先生
四大时装周逐渐开放线下办秀，许久不见的时装周街拍，也随着时尚人士的聚集再度重回我们的视野。
磅礴一直都很关注秀场外的街拍，如果说“秀场”是设计师灵感的呈现，那“街拍”则是得以窥见大众选择与当下流行趋势的窗口。
你能在街拍里判断哪件单品最受喜爱，反过来，设计师也会从流行中汲取灵感，很多时候，两者是相辅相成的关系。
说回前不久的时装周街拍，让我感受最深的一点就是：男孩们穿得越来越“骚”了。
领口有多大开多大，一整个锁骨外露的概念给到；
更有甚至，内搭直接来了件皮质抹胸；
穿件外套就真空上阵的也大有人在，丝毫不介意三月的冷风呼啸；
背心也要裁掉半截，不露出肚脐眼誓不罢休。
把时间翻回到半年前的春夏时装周上，会发现敢穿敢露的男孩更是大有人在。
贴身上衣、紧凑短裤、透视背心......这些原本只有女孩敢驾驭的单品，越发频繁地成为了男孩的时尚单品。
不难证明，这几年在秀场上爆发的“男装露肤风”、“无性别主义”，已然成为了一种流行趋势，备受时尚男孩们的追捧。
今天磅礴就和大家来聊聊，男孩们最近是如何一步一步“解放”皮肤的。
首先磅礴先强调一个主题：本期讨论的男性露肤穿着风格，或者说是无性别穿着风格，并不完全等同于男性着装的女性化。
这二者之间有个微妙的差别：
男装女性化偏向的是对差异性别着装元素的追求，从妆容到剪裁都融入了女性着装元素，在廓型剪裁上也偏好勾勒女性般的线条——
而男装露肤风以及无性别穿着，大多裸露面积比较大，有些单品可能会运用到女装里的元素，但目的并非让男性看起来更接近女性，反而是利用反差来衬托出男性的性感以及危险魅力。
所以秀场上穿着这种风格衣服的模特，以及街拍里常见的男孩子们，大多是露出了（磅礴无法拥有的）好身材，并展现出典型的男性气质的。
解放男性穿衣自由这件事——没错，其实历史上男性的着装自由化也是有过一个转变过程的——时尚界从1960年代就开始了。
在此之前，男性作为推动社会生产力发展的主力，大都追求威严而整肃的气质，服装风格大致就是：和我爸我爷爷穿得一模一样。
这一时期在《服装心理学》中，也被称作“男性时尚大扬弃”。
直到伦敦设计师JohnStephen于1957年在开设精品店HisClothes，为男士提供色彩艳丽的雅痞风格服装，才就此掀起“孔雀革命”。
在一些先锋男装设计师的帮助下，1960至1970年代如大卫·鲍伊这样的流行偶像成为孔雀革命的关键推动者。
男性的日常着装中开始频繁出现刺绣、印花、裸露等元素，开启了现代男性时装的新纪元。
《TheManWhoSoldtheWorld》封面，DavidBowie
在随后几十年的发展过程中，有不少设计师都尝试过把男装打造得“清凉起来”。
男装露肤风潮由此兴盛起来。
左：1985春夏系列右：2002春夏系列
设计鬼才海盗爷JohnGalliano就更不用说了，什么内裤外穿、镂空绑带、蕾丝透视，在男人如何玩性感这块，人家早就研究了个遍。
还有不得不提的JWAnderson2013秋冬大秀，荷叶边系列的紧身短裤尽显修长大腿，将清凉贯彻到底的同时，也给男装带来了原本专属于女装的元素。
但这些都离出圈效果相差甚远，只能算是时尚圈内部探讨，普通大众仍然无法接受。
直到近些年“GirlyMenswear”的话题在时尚圈持续发酵，在不少设计师品牌确定了自己更倾向于男装女性化还是无性别露肤风，并屡屡做出示范后，这股风潮开始蔓延到奢侈品大牌。
左：XaviReyes2016秋冬
右：PalomoSpain2017秋冬
Gucci自然是不用说，AlessandroMichele接手后，便在2016年将男女装合并进行大秀。
在他看来，男性化的刻板印象对男性和女性都是危险的，贯彻无性别主义的Gucci，有时甚至让你难以分辨秀场上的模特穿的究竟是男装还是女装。
从2017秋冬到2022秋冬，我们能看到穿着超短上衣或是渔网背心的Gucci男孩游走在秀场，散发着与女孩们一样的性感魅力。
Fendi也摩拳擦掌加入了这一阵营，尤其是在2022春夏系列中，短夹克、短西装、短Top上衣......一眼看去全是腰，Fendi式炫腹莫过如此。
我尤其喜欢2022秋冬系列这两件外套，打破了西装和大衣的原有概念，创新性的做成了宽领设计，有种性感却不外露的松弛味道。
Loewe就更野了，充满夏日度假风情的它这几季都在针织衫上做文章。
微透的面料勾勒出若影若线的身材，再加上明亮的色彩，把“性感“这件事玩得有趣又活泼。
最让人没想到的要属向来严肃的Prada，在2022春夏大秀上直接来了场“下半身失踪大赏”。
几乎所有模特都穿着卷边短裤，再搭配衬衫或西装，有种与众不同的干脆和利落。
再加上交叉毛衣和小背心，Prada男孩在意大利南部的撒丁岛演绎着独属于他们的不羁与野性。
风靡了各大男装秀场的“解放皮肤”风潮，无疑再次诠释了什么叫做真正的时髦不分性别，但需要注意的是，这些look依然保留了男模本身帅气的气质，与从妆容到搭配都倾向于女性化的阴柔妖娆型设计风格并不相同。
时尚的包容、平等和生动，也在此刻展现得淋漓尽致。
JWAnderson、Dior、Etro
秀场的风向标如此鲜明，杂志自然也不会落后。
以往我们在杂志上看到“清凉男孩”，大多是运动主题或内裤广告，但现在却早已延伸到更为广泛的概念中去。
最典型的要数前段时间韩版《Dazed》拍摄的Girls&Boysonthelow主题。
高野有吾身穿MiuMiu这套女明星几乎人手一套的“露胃装”，告诉了我们猛男和短裙才是最配的。
葡萄牙《Vogue》诠释flordaldentidade（身份之花），既有不同年龄的女性彼此相拥，也有男孩们用金属铁丝缠绕裸露的身体，寻求与自我的和解。
2021《Vogue》12月刊
波兰《Lofficiel》时装专题的打开方式也让我印象深刻——全裸的CorradoMartini背着一只超大号包袋亮相。
而俄罗斯《Vogue》解读暧昧复古的夜场舞池，会让男孩与女孩一样，成为夜色中性感且光芒四射的存在。
2022《Vogue》2月刊
简而言之，男性穿得清凉出现在杂志中，不会再让人下意识觉得是“卖肉”，而是承担起越来越多的时尚属性。
到了诠释品牌形象的广告大片中，这一点更是显而易见。
由HediSlimane亲自掌镜的Celine“CosmicCruiser”男装特辑，男孩们在公路上滑板、在网球场跳disco，衣衫随意解开，叛逆且随性。
Dior拍冬季男装鞋包配饰广告，会特意将模特上衣身后的拉链拉开，用细节构建当季主题。
机车、大海、阳光、男孩与女孩，SaintLaurent骑行系列广告用简简单单的画面，足够书写出一个只发生在夏日的浪漫故事。
而Ami2022春夏广告则来了一场和朋友的冒险，逃离城市后感受自由的味道，在微风轻抚中牵扯出一缕疏离与忧郁。
LudovicdeSaintSernin的春夏广告更为直接，一丝不挂的模特仅用一根丝线缠身体，没有任何服饰出镜，却鲜明地传递出设计师的无性别主义。
当男性解放皮肤的风潮从秀场席卷到各大时尚杂志，不难发现，有越来越多的男明星们开始加入其中。
作为这一风潮的引领者，莱托少爷和哈卷就为我们贡献过无数经典造型。
去年下半年大火的李娜叉LilNasX又接过了这一棒，成为了欧美Z时代年轻人的时尚指向标。
GQ2021年度时尚人士男士榜单由他独占鳌头，就足以可见这位男士的功底。
镂空背心、渔网内搭、吊带礼服......只有你不敢想，没有他不敢穿的。
难得的是，188的身高加上健硕肌肉和阳光肤色，让他驾驭这些骚气单品时并不会显得油腻，反而形成了自己独特的风格。
目光放到国内，同样也有男明星们对这一风潮进行过诠释。
蔡徐坤这张《嘉人》大片当初便让我颇为惊艳，微昂的下巴，镂空毛衣勾勒出线条分明的肩膀与精致的锁骨，不同于欧美男明星的外放，有种暗自风流的味道。
他穿过好几次镂空毛衣，黑与白对比分明，相似的款式却能演绎出截然不同的风格。
右：2021《时尚Cosmo》10月刊
最让磅礴惊喜的是，在红毯上他也很勇于尝新，黑色西装搭配蕾丝镂空衬衫，微微露出的领口，散发着危险又迷人的味道。
衬衫来自AnnDemeulemeester
尤其是去年的个人巡回演唱会上，一红一黑两套造型，他都选择了镶钻透视内搭，完全就是狂野性感的舞台王者。
王一博则在《嘉人》尝试过不着内搭，将原本严肃的Dior毛呢外套穿出另一种撩人味道。
可以说不管是真空上阵还是渔网背心，在他块块分明的腹肌和利落的身体线条加持下，都变得相当合理起来。
不得不提的还有“性感炸弹”王嘉尔，穿一条吊带工装裤就敢上封面，再次感谢《嘉人》，贡献了太多男明星的经典时刻......
马甲单穿、宽领毛衣、镂空针织......就没有他不敢穿的衣服，堪称行走的荷尔蒙。
除了上面几位外，还有不少国内男明星们诠释过这股风潮，像井柏然就很钟情镂空毛衣；
吴磊和杨洋则将针织背心穿出了各不相同的少年感；
更多男明星则像白敬亭和庆怜这样尝试过真空上阵。
时装作为一种自我表达，从其存在之初，就承载着许多意义。
而无论是上世纪60年代还是当下，服装去性别化的本质，都是建立在大众性别意识觉醒的基础上，对传统服装中带有性别色彩制度的挑战。
就像今天探讨的“男性解放皮肤”趋势，磅礴不会定义它就是时尚，判断它在将来成为主流，因为审美本就主观。
但它无疑向我们传达了另一种概念：所有人都拥有脱去固有标签，追求个体差异、表达自我的权利。
面对这样的“穿衣自由”，我们或许可以给予更多的耐心与包容。
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本期文字助理：Dianna
作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者
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