为什么时尚变“丑”了？
发布时间：2022-03-12 13:34:20来源：腾讯时尚
2022秋冬时装周在巴黎落下帷幕。
回顾这一季，不难发现越来越多的时尚品牌，Prada、Balenciaga、Loewe、Marni带来了话题度大过美、甚至是“丑陋”的系列。
不由引发我们思考：为什么时尚变丑了？
Ugly-Chic
这一季的时装周，有太多令人难忘的时刻。
Balenciaga的风雪暴时装秀将观众带入一场冰天雪地的末世场景，模特裹着胶带拎着垃圾带前行。
Loewe的新装更像一场当代艺术的表演。模特们穿上“一辆逃亡的汽车”，鲜艳的、受挤压的气球在高弹力绑带裙、凉鞋中“溢出”，充斥着超现实主义色彩。
这些时装看起来与“美”无关，甚至是“丑”的，刺激着观众的感官神经，却是创意者们尖锐观点的表达。
其实关于“丑时尚”的讨论，在时尚圈由来已久。
思想激进的MiucciaPrada在1990年代就提出了“ugly-chic”的概念。
Prada1996春夏系列打破了1990年代的性感风审美，以霉菌绿色和混濁咖啡色为主色调，厚底凉鞋、平底和非正统的低跟鞋、超大钮扣和错视花呢的印花，全部都违背了1990年代的性感意象。在当时的时尚圈引发了大讨论。这场秀也被认为是PRADA掀起的“丑陋时尚”风潮。
DemnaGvasalia2015年加入Balenciaga以来，一直在将“粗鄙”的街头文化引入高级时装领域。
令BottegaVeneta成为热门品牌的DanielLee，也试图用一些近乎“丑陋”的单品，点亮时尚的“新鲜感”。
但这一次，时尚品牌的发声更像是一场集体“爆发”。
正如《Vogue》的资深评论员SarahMower在Loewe秀后所说：“在这个现实世界变得荒谬和离谱的时代，时尚应当开始反映不合逻辑才是合乎逻辑的。”
也对，优雅精致的传统审美已经无法打动时尚消费者了，“丑”所带来的“新鲜感”，才是品牌所追求的。
01
多元文化的拼贴
Multicultural
如今，时装与当代艺术一样，如何能将尖锐的观点反映到服装上、并被大众记住，对品牌来说，似乎是更加重要的事。
Prada、Gucci、LouisVuitton都是时装周上的观点输出者，吸引着认同其时尚理念的追随者。
#Prada
从RafSimons于2020年加入Prada以来，品牌每一季的时装系列，都体现出Miuccia、Raf两位设计师的观点碰撞。
对于刚刚发布的2022秋冬系列，Miuccia谈到，“给日常生活带来一个创意的机会。”
体现在那些充满趣味的新颖混搭中：精致剪裁的摩登外套，用缀三角标的银色珠链作为装饰；或是别出心裁地用白色背心，搭配异材质拼接的半裙。
RafSimons则在采访中提到：“我想到了Prada历史上的革命性时刻，我们通过此系列给予回应，而非直接地再现。”
比如那些带有“丑陋”印花的毛衣，再现了品牌在1990年代推出的经典印花。Miuccia曾用“坏品味中的好品味”，来描述那场以“平庸的古怪（BanalEccentricity）”为主题的秀。
随后，普利策奖获得者、时尚评论家RobinD.Givhan在1996年5月的《华盛顿邮报》上，发表了标题为《Uglyisin》的文章，这也是“UglyChic”这一概念的来源。
左：Prada2022秋冬系列
右：Prada1996秋冬系列
左：Prada2022秋冬系列
右：Prada1996春夏系列
还有那些人字纹廓形大衣，袖子上缀上了鲜艳的人造皮毛装饰。
不同时尚观点的碰撞，在时装上体现为不同元素的拼接。
#RafSimons
在个人品牌，RafSimons表达了更为鲜明、直白的观点。
他在秀前给出提示：PieterBruegeltheElder在1559年创作的油彩画《尼德兰箴言》。
老勃鲁盖尔，这位农民出身的画家，用绘画展现了尼德兰的古谚语。他一向以人类的荒谬愚蠢为题材，据说，这幅画的原题是“蓝色披风（deBlueCloak）”或“世界的愚蠢（deDwaasheidVandeWereld）”。
而Raf在新一季发布中，与著名帽子设计师StephenJones合作，还原了《尼德兰箴言》画作中央广场上男人的蓝色披风帽。
在当时的尼德兰文化中，红色代表罪恶，蓝色代表欺骗或愚蠢。这组场景正是展现了“她把蓝色斗篷披在她丈夫身上”这句古谚语，代表着“邪恶与欺骗”。RafSimons用这个造型为这个系列定调。
RafSimons还在这个系列里使用了圣母慈悲圣心像、骷髅以及尼德兰文艺复兴时代的帽型。其中，反复出现的银色骷髅配饰，则让人联想起老勃鲁盖尔的另一幅作品《死神的胜利》，表达了瘟疫带给人们的无比恐惧。
一些超乎寻常的搭配，例如乳胶制成的连衣裙、连体衣，搭配斗篷长外套和皮靴，同样令人感到不安。在残旧的砖墙、用红布覆盖的家具等布景下，加剧了某种恐怖气氛。
设计师想要通过时装阐述对后疫情世界的看法。
#LouisVuitton
NicolasGhesquiere手中的LouisVuitton，总是在进行一场又一场的时空旅行。
穿越时空而来的历史服饰符号，与现代潮流文化不断碰撞、重组、交融，是Ghesquiere的拿手好戏。这一季，他想要“致敬青春”。
将时尚摄影师DavidSims在1990年代拍摄的肖像照片——源自英国伦敦的grunge文化，融入宽松而有型的轮廓。
秀场举办地却是在巴黎的奥赛博物馆，收藏着法国1868-1914年间的现代雕塑。再次重述了他对跨时空文化碰撞的探索。
#Rokh
这一点，也可以在新一季的Rokh看到。
系列被命名为“HomeTownHero”，韩裔设计师RokHwang不断在设计中描绘他和姐姐在德克萨斯的成长背景，童子军制服、啦啦队女孩的短裙、徽标运动服等，用他拿手的叠穿，来糅合多元的身份故事。
#Gucci
AlessandroMichele创意下的Gucci，带着对旧大陆的怀旧，不断截取青年文化的碎片，进行新的创想。
他在过往的时装系列中，反复提及神话中的人物画像——比如Gucci2019秋冬系列邀请函的灵感，来自古希腊神话里雌雄同体的赫马佛洛狄忒斯。
以及著名的2018秋冬秀，模特抱着“一颗头颅”的灵感，源自古罗马神话中的九头蛇海德拉。衬衫上的花园印花图案，则源于品牌档案库、艺术家VittorioAccornero在1960-1981间为Gucci创作绘画的启发。
Gucci2018秋冬系列
本季系列的最大看点，则是Gucci与运动巨头Adidas的跨界合作。
将1970年代的优雅正装与代表1990年代流行文化的Adidas融合在一起。标志性的“三叶草”，交织着Gucci的标识，以及“三条杠”的元素，出现在精心剪裁的Gucci西装、夹克、运动服与配饰上。
其中那条引发话题的红色V领连衣裙，灵感来自麦当娜在1993年看湖人队比赛时穿过的那条运动连衣裙。
02
反消费主义
一场当代文艺复兴
Anti-Consumerism
通过扭转、嬗变和变形的方式，探索悬垂、雕塑和色彩的概念，设计出植根于当下的愿景——新的开始，也是一种文艺复兴。
Loewe2022春夏系列发布前，创意总监JonathanAnderson谈到了“文艺复兴”。
他以一种挑衅而富有娱乐性的态度，打破了原有的风格定式，从工艺美术运动（追求质朴的手工艺）转向当代的文艺复兴（追求世俗乐趣）。
有趣的是，BottegaVeneta的新任创作总监MatthieuBlazy，却带领品牌走上了相反的方向。将前任DanielLee刺激感官的“丑时尚”，转而回归到传统的工艺之美。
#Balenciaga
反消费主义的声浪，要从格鲁尼亚设计师DemnaGvasalia聊起。
他和兄弟GuramGvasalia，2013年创立了Vetements，用东欧街头青年“粗鄙”的潮流文化，打破了巴黎时尚圈的高雅格局。并不断纳入亚洲、北美等有着不同文化与成长背景的年轻人加入团队，进一步加深品牌的多文化特质。
曾经引发轰动的Vetements×DHL联名T恤，GoshaRubchinskiy穿着这件T恤为Vetements2016春夏秀开场
当Demna在2015年进入Balenciaga成为掌舵人之后，他将这种文化对撞进行得更加彻底，引发时尚圈的震动。
Demna在Balenciaga的首秀（2016秋冬系列），便以劳工阶层搬运物品时会用到的超大号编织袋为灵感，制作了数款彩色条纹手袋。都以柔软的皮革制成，做工精良，只是伪装成“便宜货”的样子。这种方法屡试不爽，后来还推出过一只“宜家购物袋”，售价是2145美元。Demna的回应是：“宜家购物袋是一个具有绝佳功能性的设计，那么，我们为什么不用一种更奢华的方式（皮革制作）去诠释呢？”
他还在高级时装中加入俗艳的配色、夸张的印花，比实际身材大上许多的廓形外套，以及一些看起来会是沃尔玛超市里出售的卫衣、牛仔裤、运动服、冲锋衣等等……它们与传统意义上的“优雅得体”大相径庭。
这些曾经“难登大雅之堂”的设计，最终成为了时装世界象牙塔——高级定制——中的一员。
Demna重启了Balenciaga的高级定制，这是自创始人CristóbalBalenciaga先生在1968年关闭时装屋以来，时隔53年之后涉足高级定制领域的首个系列。在这场发布中，除了能体现高级定制工艺的套装、晚礼服，秀场上还出现了出自牛仔套装、运动服等等。他把日常变成了奢华，这是一种意识形态上的颠覆。
高级定制的意义，不再是“精美”。他用皮革结合簇绒工艺，打造出“毛绒绒的浴袍”，结合独特的结构工艺，营造出巨大的体积感。
这件“巨大”、“难以描述”、“震撼视觉体验”的衣服售价在100,000欧元以上。这可能就是21世纪的高级定制。
Demna表示，他读到1950年代《Vogue》杂志评论CristóbalBalenciaga先生设计的茧型裙装很丑时，感到欣慰。那些如今觉得伟大的廓形，在当时却不被人们理解。
#BottegaVeneta
在高级成衣中引入“日常之物”的做法，也出现在BottegaVeneta。
最新一季，开场Look中那件“简朴”的白背心，由皮革精心“伪装”而成。搭配牛仔裤，完美还原了1990年代的极简风潮。
令人想起前任创意总监DanielLee当年那张引起轰动的广告大片：模特穿着白色罗纹背心和宽大皮革短裤，潇洒地坐在椅子上，非常1990年代，但更酷。
如果你对BottegaVeneta稍有了解，肯定也会知道，近几年他们经常推出这样有争议性的单品。
从售价2000美元的电话线项链，到明星博主人手一件的绿浴袍，带着巨大流苏的手袋，以及那些全是“尾巴”的仿皮草。
你可能无法想象：到底谁会为这样的“丑时尚”买单？但在这个流量当道的时代，没有话题，你就输了。
所以，尽管DanielLee执意关闭了BottegaVeneta所有官网社交账号，看似切断了线上的曝光。但仅是依靠这些出圈的“丑”单品，品牌依旧能轻松博得关注。
新任创意总监MatthieuBlazy在接受BOF采访时，也谈到了这个话题。
他提到意大利学者UmbertoEco有影响力的著作《丑的历史》（HistoryofUghous），里面提及“丑比美更有趣”的概念。“想想Miuccia（Prada）说的关于通过丑陋追求美的话，我认为这在整个历史上都有共鸣。”
“如果每个人都在时尚中寻找美，那么给他们一些近乎丑陋的东西，让它们看起来很新，或者至少是出乎意料。”这就是一种可以被点亮的“新鲜感”。
#Loewe
JonathanAnderson也十分着迷于对日常之物的使用。
在Loewe，你可以看到鸡蛋、肥皂、指甲油、玫瑰、水漏，这些毫不相干但生活化的物品，出现在时装和配饰的设计中。
2022秋冬女装秀上，气球、蝴蝶结包装、安全扣带加入进来，成为服装和鞋包上的装饰性元素。
当中最醒目的鲜红色气球，被挤压般地在凉鞋、绑带裙上“溢出”；或是像乳房般出现在抹胸裙的胸口；高弹力长筒连衣裙，里面塞满了高跟鞋；你还可以看到“一辆逃亡的汽车”，实际上是一条连衣裙。
《Vogue》的资深评论员SarahMower在秀后写道：“在现实世界变得荒谬离谱的时代，时尚应该开始反映不合逻辑才是合乎逻辑的——尤其是在有意识地与艺术进行联结的Loewe。”
Anderson将时装作为表达尖锐观点和现实议题的载体，通过夺人眼球、甚至“丑陋”的设计，刺激消费者的感官。
#Marni
这一季的Marni也“难识旧貌”。
FrancescoRisso通过剪裁、撕扯、做旧，让服装看起来像缝缝补补的旧衣，完全是一副反时尚、反消费主义的态度。这一观点，也符合时尚行业的潮流，同时呼应了减碳环保的正确主张。
Marni这些“破”衣服实际颇费周章：顶级西装定制品牌CesareAttolini纯手工打造了那些Marni套装，艺术家DanColen和LexieSmith为补丁单品带来斑斓的色彩，天才化妆师Juliend'Ys将日常小物编在发间化身“珠宝”，传奇造型师的CamillaNickerson完成了这些“乱七八糟”的搭配，比如把针织衫和夹克抱在头上…新与旧无限融合，每一款单品都以各自的方式散发着无穷魅力。
值得一提的还有秀场表演，由BabakRadboy策划。Radboy出生于伊朗，既是艺术家，同时担任美国街头品牌Telfar的创意总监。这个品牌受到美国黑人社区文化影响很深，推出的购物袋和休闲服，深受街头青年的喜爱。
Marni创意总监FrancescoRisso也现身T台
而Marni这季聊的也是社区、移民、无政府主义的话题。
所以BabakRadboy设计了一个光线昏暗的破败仓库，地上满是落叶和丛生的杂草。模特们在暗夜中走秀，身后穿黑衣、戴头套的工作人员打着手电筒照明，构成了一幅反乌托邦狂欢的景象。
时装的美与丑，似乎变得不再重要，更多的是概念与观点的输出。
#那些Remake品牌
曾经，“二手衣”代表着去慈善商店买衣服的低消费群体。但如今，由二手衣升级再造、remake文化推动起来的新品牌，正在成为时尚行业的新星。
展露锋芒的纽约设计师EmilyAdamsBode在创作中表现出了这一季Marni相似的理念。他将大量中古孤品面料，打造成了充满摩登趣味的工装风格服饰，受到HarryStyles、BellaHadid、Lorde等明星的喜爱。
BellaHadid
HarryStyles
这一创作灵感，源于Emily童年时期逛跳蚤市场的经历，以及她在叔叔位于法国南部小阁楼里找到的古旧宝贝。超过百年历史的桌布、粮袋、维多利亚时期的床单等五花八门的面料，经过天马行空的创意“重生”，非常符合当下的可持续时尚主题。
时尚电商Ssense评价她的设计：“微妙地中和了时下男装领域街头服饰盛行的局面。”同样体现出反时尚、反消费主义的态度。
Bode2021春夏/秋冬系列
由一个小小的男士T恤系列发展起来的瑞典服饰品牌OurLegacy，在秋冬系列中呈现了温和的无政府状态，让整个系列的设计看起来简洁又具有方向性。
创意总监ChristopherNying喜欢从各种制服中找寻参考方向，春夏系列中，他专注于重新设计经典的M15夹克。
但在秋冬，他试图做出一些“盛装”的造型。他提到，这个想法是“想象一个孩子对教师、银行家、父母外出用餐、上班族制服的想法”，并考虑了对权威的反应，比如钦佩，或是反抗。
好久不见的男模ColeMohr，出现在纽约品牌MaryamNassirZadeh的2022秋冬秀场。穿着松垮舒适的套头毛衣、运动短裤，肩头搭一块浴巾，看起来更像是准备去公共浴室冲澡，而不是走秀。
ColeMohr
MaryamNassirZadeh2022秋冬系列
VogueRunway提到了Zadeh引以为豪的“反时尚运动”，称她是为合理的纽约城市生活制作服装的设计师，因为她的设计更多地是反映人们广泛的日常生活。
03
追求世俗的乐趣
“性”的回归
Sexyisback
你甚至可以看到BottegaVeneta的Blazy在谈论它.他提到了CarloMollino的摄影，“他拍摄的女人很丰满，同时很有力量，看起来不像90年代被性象化的那群人。她们有着自己的性征，她们的性欲。”
CarloMollino拍摄的女性
BottegaVeneta2022秋冬系列
MiucciaPrada也提到了要“回归身体的诱惑语言”。
春夏系列中引入胸罩罩杯和紧身胸衣的设计，呈现方式却超乎常规；公爵缎制成的裙子正面看来十分“端庄”，直到转身，露出背面，开口的设计小露出内衣。
以玩味、表达观点的态度施展性感，在Miuccia的设计中很常见。她经常会采用一个高雅严谨的形象，但在背部或领口露肤。
Diesel的GlennMartens、ChristopherKane、JonathanAnderson，还有拿下最新一期LVMHPrize大奖的NensiDojaka等，都在直白地讨论性感，但是以一种前卫、现代的方式。
#Fendi
Fendi2022春夏发布中，KimJones用华丽的丝缎、诱惑的蕾丝，还有插画家AntonioLopez笔下舞动的女孩，再现了纽约传奇俱乐部Studio54的纸醉金迷。
最新的秋冬系列，他汲取档案库中Lagerfeld所设计的Fendi2000春夏系列的灵感，通过轻盈而柔软的面料与色彩，贴合身材的设计，重拾千禧年时尚的青春活力。
一些更具诱惑力的搭配：引入胸衣结构的紧身衬衫，领口紧紧扣住，却搭配了诱人的透视纱裙；或是反过来，半透上衣露出内衣，下身是剪裁挺括的格纹高腰裤。
在大衣里穿着透明的裙装，可以看穿最里层的内衣，无疑也充满了挑逗的意味。
#Diesel
这是GlennMartens在Diesel的首秀，他准备了一条红色可食用糖果做成的“性感内裤”作为邀请函，这本身就够直白的了。
进入秀场，5位身着Diesel服装的巨大充气人偶横亘在红色秀道的中央，摆出各种诱人的姿势——被描述为英国普普艺术大师AllenJones向ChristinaAguilera在《Dirrty》MV中热辣性感形象的致敬。
在Y2K重新风靡全球的当下，露腰上衣、低腰裤、翘臀...对美好肉体的展露，体现出Martens对当代流行文化的精准回应。
#ChristopherKane
ChristopherKane向来是少见的、坦率将“性”作为时尚设计驱动力的一位设计师。
这一次，他提到了“性选择”的概念，对于自然界中植物、动物、人类的交配行为的编码参考是本系列的灵感。睡衣般的透视裙装上嵌着羽毛；裙摆上自由摆动的流苏，让人联想到雄鸟为求偶煽动翅膀跳的舞蹈。
大胆的挖空与露肤设计，是近几季时兴的玩法，在NensiDojaka等品牌的流行设计中也很常见。用细绳联结起衣服的裁片，更凸显了一种“窥探欲”。
Kane往季设计中也有出现的绑带元素，变得更加纤细、脆弱，带着挑逗意味。
#Philosophy
byLorenzoSerafini
即使是PhilosophybyLorenzoSerafini这样的品牌，也选择以1970年代意大利经典歌曲《LaBambola》表露意象，公然讨论“性”的话题。
LuckyLove是现场表演嘉宾，演唱了PattyPravo的经典歌曲
创意总监LorenzoSerafini受到画家JeanneMammen的吸引，后者活跃于上世纪30-40年代柏林的艺术活动和时髦酒吧。
JeanneMammen经常在画作中描绘30年代、40年代混迹于艺术圈、舞厅和酒吧里的时髦女孩
并截取1920年代魏玛共和国时期的柏林文化，融合了当时流行的演出服和波西米亚女孩的穿着，让整个系列显露出一种颓废、大胆、放浪的性感。
走秀模特包含了不同肤色、身材与风格的女孩，反映出渴望呈现的性别流动与包容性的部分。
如果回看历史潮流，并不是“时尚变丑了”，而是我们对于美和丑的界定在不断变化中：
文艺复兴时代，“丑”用来讽刺不合美学正典的女子形象；巴洛克时期，用来评价女人的缺陷，认为“缺陷”是吸引力的要素，是丰富和有趣。如今，时尚崇尚更加包容的美，性别流动是美，反消费主义的“质朴”也是美。
UmbertoEco在《丑的历史》一书中，引述了尼采的观点：“在美这件事上，人以自己为完美的标准。”
所以，你认为当下的时尚是美还是丑呢？
-END|腾讯时尚-
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